Demande de conseil pour animaux en mouvement

Ah peut être mais je répond avec mon iPhone qui est unis d une correction T9 et je ne vérifie pas derrière donc je n y peut rien désolé ! Alors tout a l heure j ai essayer d aller prendre mon frère qui fait du vélo dehors juste pour tester ces paramètres, je me suis mît en mode Tav avec une vitesse de 1/200 une ouverture de 13 et 800 en Iso, et la photo est juste nickel quoi, il passait a une assez bonne allure et sur la photo on voit aucun rayon des roues de flou, malheureusement la brume commencer a tomber donc il y a des petit point blanc sinon la photo est parfaite ( par rapport a celle de l équitation ) je vous poste une photo des que je peut Mais je voudrai vous remercier énormément pour ces conseils, a très bientôt je vais me renseigner pour le livre Nicolas06

Bonjour,

en TAV, monte ta vitesse 1/800), passe à une ouverture de 8 et suis ton sujet quand tu fais la photo, tu verras la différence  

La photo de mon avatar reprend une partie de ces règlages.

Henri

Megan, tu as ce lien là sur le web pour apprendre à connaître :

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

F:13 c'est limite il vaudrait mieux ne pas monter au dessus de ou 11 pour éviter la perte de qualité due à la diffraction.
Quel est ton objectif?

Petits points blancs brume ou poussières?


Edit: As tu lu : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il y a tout l'essentiel de ce qu'il faut savoir.

Megan62120 a écrit: je me suis mît en mode Tav avec une vitesse de 1/200 une ouverture de 13 et 800 en Iso

Comme déjà dit, f/13 ce n'est pas un bon choix.
Même avec une belle luminosité, sauf cas particulier bien sûr, on évite de fermer plus que f/9 pour garder l'objectif dans une zone où il est encore bon.

Ensuite ce qu'il faut que tu cherches à comprendre c'est pourquoi c'est une erreur de fermer à f/13 quand ça t'oblige à monter à 800 ISO. Ta photo serait bien meilleure à f/9 et 400 ISO, voire si l'objectif le supporte (si c'est un f/2,8 par exemple) à f/6,3 et 200 ISO.

Il ne faut pas monter en sensibilité quand ce n'est pas absolument indispensable.

Sinon 1/200 semble un peu lent pour un cheval en mouvement, certes ça dépend de la focale utilisée, au minimum 1/400 serait plus sûr. Ce qui va là augmenter la sensibilité.

Selon l'objectif et la focale utilisés, 1/400 ou plus rapide, f/6,3 ou f/8, et la sensibilité qui en résulte (entre 400 et 600 ISO).

Malheureusement c'est le principe qu'il faut comprendre, car avec une luminosité plus faible ou plus forte l'optimisation des réglages donnerait des valeurs différentes.

D'accord merci, la prochaine fois je réessayerai en prenant compte vos conseil ! Mon objectif utilisé sur cette photo est un 18-55 ( celui qu'on a lorsqu'on l'achète ) Je vous met quand même la photo pour vous faire voir le résultat obtenu. Personnellement je trouve qu' elle est un peu pâle.. Sim33 je met ce lien en favori, je lit sa demain a tête reposée, car la je vais dormir ^^ j'ai était vite fait faire un tour et cela m'intéresse déjà beaucoup :)Et Bp30 oui j'y suis aller sur le A-B-C

Ps: oui je sait il est en chausson et un peu foufou mais c'était juste pour tester et les points blanc, c'est parce que la brume commencée a tomber lol

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Qu'en pensez-vous ? Merci.

C'est net, mais c'est pas forcément la photo que j'encadrerai et accrocherai au mur

Ton frére à l'air sympa, mais y'a encore du progrès à faire!

PS: Tu as sorti le flash ou tu avait une source lumineuse juste derrière toi?

Ne tkt pas moi non plus ce n est pas une photo que j encadrerai ^^
Oui j ai sorti le flash pk ?

Megan, merci d'éviter le language SMS dans tes posts. Cette remarque n'est pas personnelle, mais correspond aux règles du forum.

Oui d accord.

Bonsoir tout le monde, bon ayant était au salon du cheval samedi, une bonne occasion pour shooter bien entendu...
J'ai bien sur essayer avec vos conseils qui améliore nettement la chose forcément, mais pas la photo que j'attend spécialement, qui n'est pas encore super nikel :/
Je vous met la photo pour vous montrer le résultat, a savoir que je me suis mit en mode Tav, avec comme focale 6.3, un temps d'exposition de 1/320, en Iso 400, et longueur de la focale de 200mm. Mais malheureusement la photo reste flou a certain endroit ( ce qui est dommage ) mais lorsque je met un peu plus en temps d'exposition, la photo s'assombri.. et lorsque je met moins en temps d'exposition il y a plus de flou, ce qui est normal je suppose.. alors avez vous d'autres conseils a me proposer, pour avoir une photo net et claire ? J'en serais ravi..

Voila la photo :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

A savoir que demain je vais a un spectacle de sport extrême, et assez lumineux, alors si vous avez des conseils a me donnez pour les réglages, je serais preneur

Je vous remercie d'avance

La mise au point semble faite sur l'arrière-plan, il me paraît bien trop net. Regarde ta photo à 100% pour voir exactement où est la MAP (où est-ce le plus net ?). Dis-nous ce qu'il en est.

Comme il vient vers toi assez vite, il faut la faire sur la tête du cheval en AF-C collimateur central (uniquement). Et ce serait plus prudent d'être à f/8 pour une photo de face (le cheval avance pendant le temps de latence du boitier avant d'ouvrir l'obturateur), il faut un peu plus de profondeur de champ pour compenser. f/6,3 c'est bon pour une photo de côté, voire de 3/4.

Sinon je ne comprends pas ce que tu nous dis, si tu mets 1/500 au lieu de 1/320 le boitier va monter en sensibilité (un peu en-dessous de 800 ISO) mais l'expo ne doit pas changer significativement, la photo ne doit être ni vraiment plus sombre ni vraiment plus claire. Et 1/500 me paraît être le minimum de rapidité pour cette photo.

l'histoire du temps de latence.....t'es sûre?
Si c'est vrai, c'est des bœufs chez Pentax, je vais leur présenter mon prof d'asservissement d'école d'ingé, il leur présentera l'influence de la vitesse dans une boucle d'asservissement.

Je ne vois pas bien le rapport, en tout cas je n'en vois pas de direct.

Avec une seule mesure d'un télémètre à différence de phase tu connais la vitesse et la direction du sujet ?

Le temps de latence est notamment mécanique, avec le relevage du miroir et le réglage de la MAP de l'objectif. Il est très court sur un réflex mais pas nul, comme on peut le constater tous les jours sur un sujet qui bouge (indépendamment de cette question de MAP). Si on veut un instant très précis en photo sportive, il faut anticiper un poil, d'autant plus que le temps de latence du photographe, qui est non négligeable et variable, s'y ajoute alors.

Enfin voilà, en photo de sport avec un compact je sais qu'il faut que j'appuie sur le déclencheur la veille au soir, avec un réflex que je déclenche un poil avant l'instant que je veux figer, ou bien que j'anticipe en lançant une rafale, mais là aussi c'est souvent entre deux photos que se situe l'instant précis recherché....

Il y a une solution simple, ça s'appelle un caméscope.   

Avec un PC, un logiciel de retouche photo et un peu de temps, tu peux rattrapper des photos "difficiles" à condition de prendre l'habitude de régler ton appareil en mode RAW et non JPEG. Les logiciels les plus utilisés sont RawTherapee qui est gratuit (http://rawtherapee.com/blog/features), Adobe Lightroom et DxO Optics qui coûtent une centaine d'euros mais dont on trouve des versions anciennes gratuites (cherche sur le forum). Sans te noyer dans les détails techniques, le RAW te donne une plage de couleurs plus grande (les pros parleraient de dynamique) qui ne se voit pas à l’écran mais te permet d'éclaircir après coup une photo trop sombre sans perdre dans les nuances. Tu peux jouer dessus de façon fine (ex: éclaircir les couleurs trop sombres de ton sujet sans toucher aux couleurs plus claires, ajuster la balance des blancs quand on a travaillé à la lumière artificielle et obtenu une photo jaunâtre, etc.). Ca te permet aussi d'atténuer le grain (les pros parleraient de bruit thermique) qui apparaît inéluctablement quand tu montes en ISO. Une fois que tu es content de tes réglages, ces logiciels transforment ton fichier RAW en fichier JPEG que tu peux afficher partout.
Autre conseil, si tu travailles dans une salle de sport ou de spectacle, tu risques d'avoir une image très contrastée et de brûler ton sujet. Méfie-toi des sujets clairs. Imagine un judoka en blanc sous les projecteurs: si l'appareil fait un réglage moyen pour ne pas avoir un fond trop sombre (ce qui ne t’intéresse pas), le judoka risque de se retrouver trop clair (brûlé = saturé de blanc). C'est aussi un grand classique quand on photographie des oiseaux blancs. Pour gérer ça, tu as plusieurs options : le conseil de base dans ces conditions est de commencer par sous-exposer d’1EV (en plus ça te redonne de la marge en terme de vitesse-ouverture-ISO) et d’utiliser le mode qui, juste après la prise de vue, t’affiche à l’écran de ton appareil en rouge et en jaune les zones brûlées de ta photo (saturées de blanc ou de noir). Si ton sujet apparaît brûlé, tu sais que tu sois sous-exposer davantage, c’est très pratique. Comme j’ai un K-5 que je suis à l'instant dans un train, je ne sais pas te dire où ça se trouve dans le manuel, mais je suis à peu près sûr que ça existe pour le K-30.
Sans lien avec ce qui précède, c’est vrai que tu devrais essayer de faire attention à ton orthographe, pour le forum et pour toi. Des fautes, on en fait tous, mais il faut essayer de rendre le forum le plus lisible et agréable pour tous.

Bah évidemment, tu connais une position par rapport à ton APN, la distance de MAP, et tu connais le temps. La vitesse de déplacement est facile à calculer à chaque instant. Ensuite, en intégrant ça, tu détermines la distance de MAP au moment précis de l'ouverture de l'obturateur et tu corriges la MAP en conséquence. C'est ce que fait Nikon ou canon sur quasi tout leurs boitier. ça s'appelle un asservissement à retour d'état et en photo, c'est le suivi. Tu peux utiliser la vitesse et même l'accélération.

Oulà, on parle pas de la même chose   

Je parle du suivi de l'AF, tu parles des rafales.

Oui, pour l'instant, il faut savoir anticiper ou utiliser des rafales rapides.

jbd a écrit:Bah évidemment, tu connais une position par rapport à ton APN, la distance de MAP, et tu connais le temps. La vitesse de déplacement est facile à calculer à chaque instant. Ensuite, en intégrant ça, tu détermines la distance de MAP au moment précis de l'ouverture de l'obturateur et tu corriges la MAP en conséquence. C'est ce que fait Nikon ou canon sur quasi tout leurs boitier. ça s'appelle un asservissement à retour d'état et en photo, c'est le suivi. Tu peux utiliser la vitesse et même l'accélération.

Non, pas sur du one-shot où tu fais la MAP et tu shootes. Tu as alors une seule mesure de l'écart du couple télémétrique, qui donne immédiatement la consigne de MAP à l'objectif, pour que le temps puisse intervenir il faut pour commencer au moins deux mesures (donc un temps de suivi, soit manuel soit par tracking), comme je l'ai déjà dit. C'est autre chose, c'est différent et complémentaire.

Pour moi les deux sont utiles, ça dépend des situations. Chez Pentax on n'en a qu'un jusqu'au K-5, au moins comme ça on ne risque pas de se mélanger les pinceaux ou de faire une confiance excessive au suivi qui a de réelles limites   , il suffit de l'utiliser en sachant que le choix a été de ne pas faire de prédictif.

il commence à dater , mais le bouquin sur le K10D de Claude Tauleigne existe toujours en version téléchargeable ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour 11.00€

c'est vraiment une bible pour prendre en main un boitier pentax

Surfing a écrit:

jbd a écrit:Bah évidemment, tu connais une position par rapport à ton APN, la distance de MAP, et tu connais le temps. La vitesse de déplacement est facile à calculer à chaque instant. Ensuite, en intégrant ça, tu détermines la distance de MAP au moment précis de l'ouverture de l'obturateur et tu corriges la MAP en conséquence. C'est ce que fait Nikon ou canon sur quasi tout leurs boitier. ça s'appelle un asservissement à retour d'état et en photo, c'est le suivi. Tu peux utiliser la vitesse et même l'accélération.

Non, pas sur du one-shot où tu fais la MAP et tu shootes. Tu as alors une seule mesure de l'écart du couple télémétrique, qui donne immédiatement la consigne de MAP à l'objectif, pour que le temps puisse intervenir il faut pour commencer au moins deux mesures (donc un temps de suivi, soit manuel soit par tracking), comme je l'ai déjà dit. C'est autre chose, c'est différent et complémentaire.

Pour moi les deux sont utiles, ça dépend des situations. Chez Pentax on n'en a qu'un jusqu'au K-5, au moins comme ça on ne risque pas de se mélanger les pinceaux ou de faire une confiance excessive au suivi qui a de réelles limites   , il suffit de l'utiliser en sachant que le choix a été de ne pas faire de prédictif.

MAis en AFC, la mesure est permanente. Les AF Pentax font ça, l'AF predictif, mais sur le K5II, c'est quand même pas d'une fiabilité à toute épreuve.

Mais bon.