Voyage en Irlande

Bonjour !

Je suis de retour ! Et je vais partir en Irlande pour la Saint-Patrick.

Je vais faire un roadtrip assez soutenu (en 4 jours l'Ouest et le Sud de l'irelande) le but sera de rouler rouler et encore rouler en s'arretant pour prendre des photos et aussi des arrets importants sur des sites à visiter.

Sachant que je passe aussi 4 jours dans Dublin, je vais faire de la photo de ville, de falaises, de chutes d'eau, de paysages vastes, de lacs, d'animaux, enfin un peu de tout en gros.

Voici mes questions :

1) J'ai un 35mm, 18-55 et 70-200 dois-je prendre les 3 ?

2) A partir de quelle longueur focale doit-on prendre un paysage si l'on veut que le 1er plan soit net et derrière aussi ?

3) D'autres conseils ?

Merci !

roadtrip ,en Irlande :  pense bien que les routes ne sont pas les mêmes qu'en France : tu vas passer des heures de routes pour faire peu de kilomètres.

1) Je dirai oui, ne sachant pas ce que tu privilégies.

2) C'est un peu la question de l'âge du capitaine. Que veux-tu qu'on te réponde ? un 4mm? (voir point 3)

3) va voir ici dof master (en anglais mais compréhensible avec le dessin)et regarde la théorie de la profondeur de champ selon les focales et les distances de mise au point.
Tu auras toutes tes réponses et peut-être plus.

Tout comme Ernie pour les points 1 & 3. Un peu plus de détail sur le point 2 :
Tout dépend de la focale mais aussi du diaph : plus tu fermes, plus la distance d'hyperfocale est proche. Par exemple sur mon 31 à f2.8 la distance est de 17 mètres alors qu'à f11 elle est à 4,30 mètre (ce qui veut dire que tout sera net de 2.15 mètres à l'infini).
Perso en paysage pour une grande pdc, j'utilise beaucoup mon 21mm avec lequel l'hyperfocale se situe à 2m à f11 (soit pdc de 1m à l'infini) et dont j'aime bien la focale. La mise en hyperfocale est très facile même à f5.6 (meilleur piqué) la distance de map est à 4m...
En résumé :
- Plus la focale est courte, plus la distance d'HF est proche,
- Plus tu fermes, plus la distance d'HF est proche (éviter néanmoins de dépasser f11 à cause de la diffraction),
- Pour le diaph, l'idéal est de combiner l'ouverture qui donne le meilleur piqué avec une distance d'HF proche,
- Au-delà de 10m, il est difficile de faire une map précise en distance. Il faut utiliser des "trucs" et s'entrainer, s'entrainer, s'entrainer et s'entrainer plus encore avec un zoom...

Précision qui n'est pas explicite dans l'explication de Lyonel:
en considérant l'hyperfocale de l'objectif à l'ouverture choisie est à 4m:
- si on fait la mise au point à l'infini, alors on est net jusqu'à 4m
- si on fait la mise au point sur l'hyperfocale (à 4m donc) alors on est net entre 2m et l'infini. C'est évidemment comme ça qu'il faut faire!

Et une remarque:
Le calcul donne un ordre de grandeur: ne pas couper les cheveux en quatre!
A ma connaissance, les formules considèrent habituellement la capacité de l'oeil à percevoir un détail sur une image plein cadre observée dans sa totalité à une distance normale. Elle ne s'applique pas aux pinailleurs qui auscultent leurs photos à la loupe, en format poster à 20cm du papier ou à 100% écran. Sinon, c'est une autre formule et la profondeur de champ est beaucoup plus réduite. Elle ne s'appliquera pas non plus si on re-cadre "sauvagement" sa photo (ce qui revient à zoomer...)

Encore mieux avec la précision de DH... Du coup le "truc" pour être en hyperfocale sans mesurer : prendre une photo avec la map à l'infini, regarder sur l'écran à partir d'où la photo est nette, refaire la map à cet endroit, recadrer et reprendre la photo. Ca marche bien, je me suis entraîné...

DH a écrit:Le calcul donne un ordre de grandeur... Elle ne s'applique pas aux pinailleurs...

Ben, voilà, comme je fais parfois partie de ceux-là, faut s'entraîner jusqu'à ce que ça convienne...

Lyonel a écrit:prendre une photo avec la map à l'infini, regarder sur l'écran à partir d'où la photo est nette, refaire la map à cet endroit, recadrer et reprendre la photo

Pas bête, mais faut avoir d'bons yeux...

DH a écrit:Pas bête, mais faut avoir d'bons yeux...

Oui mais pas tant que ça avec l'habitude et en croppant sur l'écran de l'apn... J'y arrive même avec mes lunettes de travail (correction presbytie pour travail / écran à 1 m). Et une fois que tu as fait le réglage en manuel, tu peux faire tout ton shoot avec le même objo-même focale sans rien toucher sauf l'éventuelle correction d'expo par les isos et la vitesse exclusivement. C'est même assez confortable.

Je comprends mieux! En fait, je n'utilise jamais le Liveview (surtout sur le K10 qui n'en a pas...). A retenir sur le K5, à condition d'avoir mes lunettes sur moi, ce qui est rarement le cas quand je suis "dehors". Je n'ai pas de problème de vue à l'infini dans le viseur, et j'y vois encore assez pour trouver les boutons et lire les gros caractères de l'écran supérieur...

Mais bonne astuce quand même!

Eh, les amis et si on laissait ce fil suivre son vrai cours : celui demandé par SpyG ?
L'hyperfocale peut être débattue ailleurs.

D'ailleurs pour quelqu'un qui se pose une question aussi basique que "quelle focale pour avoir net mon paysage à l'infini", partir direct sur l'hyperfocale, c'est rude. Ce n'est pas LA solution, mais UNE particularité de la mise au point.
Si tu ne l'as pas saisi SpyG, pointer à une distance particulière permet d'obtenir (sur papier et parfois sur la photo) une plus grande plage de netteté. Le lien donné plus haut donne cette distance particulière. Après Lyonel semble indiquer y arriver, pour ma part à l'oeil, pointer à 12,5m ou 4,8 mètres, en shoot de tourisme (10s entre la visée et le shoot) c'est "mission impossible".
Te placer à f8 sur des focales inférieur à 50mm en visant au-delà de 10 mètres devrait déjà te donner un bonne plage de netteté.

Peut-être un peu technique, c'est vrai... Mais pour mon expérience le conseil simple d'Ernie fonctionne très bien avec un 21mm mais déjà avec un 31mm c'est + "touchy" si on est exigeant avec le piqué-net... Et le temps de réglage est un peu secondaire si on fait du paysage, non ?
Ps pour DH, pas besoin de liveview, la première photo est prise et te permet de définir la zone de map de la seconde...

Ernie a écrit:Eh, les amis et si on laissait ce fil suivre son vrai cours : celui demandé par SpyG ?
L'hyperfocale peut être débattue ailleurs

J'avoue ne pas bien comprendre ce re-cadrage du fil.
1) parce que ce point me semble complètement adapté à la question 2 posée par l'auteur du fil, puisque le texte de la question contient presque mot-à-mot la définition de l'hyperfocale.
2) et c'est tellement en rapport que tu prolonges la discussion dessus, de façon utile d'ailleurs.

Fin du hors sujet (et du sujet en ce qui me concerne, car je n'ai pas d'autres lumières à y apporter...)

Merci pour vos réponses !

Alors si j'ai bien compris si je veux prendre un paysage avec mon 35mm , je fais mon focus à 8 metres en f8 et c'est net entre 4m et l'infini ?

Ouais en gros faut tatonner ^^

Mais comment je fais si je peux pas faire net à 8m mais seulement à 2m (car entre 2m et l'infini y a rien pour faire net par exemple) du coup ça me fait fermer à mort et j'aurai plus de lumière si y a pas un grand soleil.

Tu mets la bague de distance sur 8m, non?

DH : mp.

SpyG a écrit:
Alors si j'ai bien compris si je veux prendre un paysage avec mon 35mm , je fais mon focus à 8 metres en f8 et c'est net entre 4m et l'infini ?

Ouais en gros faut tatonner ^^

Mais comment je fais si je peux pas faire net à 8m mais seulement à 2m (car entre 2m et l'infini y a rien pour faire net par exemple) du coup ça me fait fermer à mort et j'aurai plus de lumière si y a pas un grand soleil.

Si tu essaies le tableau du lien que je t'ai donné plus haut, pour 18mm, 20mm, 35mm, 55mm, 200mm, ce que tu possèdes, tu verras l'évolution de ta zone de netteté selon le point visé et l'ouverture choisie.
C'est pas du tâtonnement, c'est de l'apprentissage.


Je ne comprends pas la dernière question de ton message

SpyG a écrit:
2) A partir de quelle longueur focale doit-on prendre un paysage si l'on veut que le 1er plan soit net et derrière aussi

Ce n'est pas un critère pertinent de choix de la focale pour un paysage.

Le critère pertinent c'est la composition, d'une part en angle de champ, d'autre part en profondeur.

En particulier pour la profondeur, plus la focale est courte, plus les arrière-plans disparaissent.

Il est bien plus courant de rater un paysage parce qu'on a choisi une focale trop courte que parce qu'on a pris une focale trop longue, c'est une erreur de débutant qui veut tout faire rentrer dans la photo, et le résultat c'est qu'on ne voit plus rien, c'est fouillis et plat.

La caricature extrême, ce sont les photos d'UGA avec un premier plan sans intérêt (caillou,...) qui prend beaucoup de place et des plans lointains sans détails et tout aplatis.

Bref, l'important c'est la composition de la photo, en "largeur" et en profondeur, et en paysage avec un 35 mm il n'y a aucun problème de pdc à f/8, sinon ce n'est pas vraiment du paysage et on choisit spécifiquement ses réglages.

Pas totalement d'accord avec toi Surfing.

Surfing a écrit:En particulier pour la profondeur, plus la focale est courte, plus les arrière-plans disparaissent.

Tout dépend de la taille relative de l'arrière plan... Ce n'est par exemple pas le cas en montagne ou en ville.

Surfing a écrit:...et en paysage avec un 35 mm il n'y a aucun problème de pdc à f/8...

J'ai des dizaines de photos prises au 31mm à f11 avec des arrières plans flous et gênants...