Appel à vos connaissances : matériaux isolants/conducteurs pour simuler une monture A

Bonjour,

Voilà la question du jour :

On a déjà vu de vieux cailloux ayant une monture recouverte d'une peinture noir que l'utilisateur a dû gratter afin de mettre les contacts à la masse.

Ayant 3 bagues Leitax, je me disais que si on pouvait bricoler une mouture A d'une manière plus pérenne que la méthode du papier d'alluminum (décrite ici par Lazare) cela permettrait d'avoir les exifs, tous les modes de mesure, le P-TTL, juste en faisant coïncider la valeur du diaph entre la bague et la molette, bref la classe.

Si j'ai bien retenu ma leçon (pas sûr), dans le cas d'une monture Leitax, la monture est métallique, il suffit donc de court-circuiter le contact A.

Pour ce faire, il faudrait faire un point de peinture isolante à l'endroit du plot A, puis sur cette couche isolante, faire un point de peinture conductrice...

Le défi étant que cela ne s'effrite pas lors du montage/démontage du cailloux sur le boitier.

Je serais partant pour tester ça, mais je n'ai aucune idée de quelle peinture prendre...

Je viens donc à la pêche aux conseils... Je sais qu'un temps Lazare avait questionné David de Leitax sur l'hypothétique mis oeuvre de ce système, mais je crois que le projet est resté dans l'oeuf...

D'autant plus que si ce projet marche, il sera adaptable sur tous les M !

J'ai fait mumuse avec ça, j'avais résumé ce que j'en ai retiré sur mon blog:

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J'en suis resté au scotch de base pour le codage de la plage d'ouverture, ce qui me permet de récupérer au moins la valeur de diaphragme dans les EXIF en mode Av, même le contact A n'est pas établi. Ça fait un bon petit moment que mes K 135mm et K 200mm sont équipés, et le scotch y est encore.

Celui qui pose un ch'tit problème, c'est le contact A. sur le boîtier, il est légèrement en retrait sur la monture. Il faut donc quelque chose qui dépasse, donc qui ne manquera de sauter avec le temps, quelle que soit la méthode employée. La seule solution pérenne que j'ai pu trouver est décrite ici:

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Elle consiste à démonter la monture du boîtier pour insérer une feuille d'aluminium au niveau du contact A. C'est super efficace, mais ça pose un soucis: *tous* les objectifs deviennent de facto des A. Ce qui veut dire qu'ils doivent tous être modifiés pour que le boîtier puisse lire la plage d'ouverture...
Une vraie solution serait de trouver un plot à bille et l'implanter sur la bayonette de l'objectif. Mais bon, ça veut dire percer avec précision, enchasser ça proprement, etc.

Maintenant, il y a un vrai problème qui se pose quand veut faire passer un K/M pour un A: ça sort des erreurs d'exposition. En fait, le déplacement de la came de diaphragme d'un objectif K ou M n'est pas le même que pour un objectif A ou supérieur. Pour les premiers, il est proportionnel au diamètre de l'ouverture alors que pour les autre, c'est proportionnel à sa surface.
Ce qui fait typiquement que le déplacement de câme nécessaire pour passer de f/2 à f/2.8 (par exemple) sera beaucoup moins important sur un A que sur un K ou un M. D'où les erreurs d'exposition qui sont rapportées dans le liens que je donne au-dessus.

Après plusieurs essais à jouer sur les plages d'ouverture, j'ai laissé tomber. Il est en effet vraiment difficile d'obtenir une exposition correcte avec la bonne valeur d'ouverture au boîtier sur plus de deux ou trois stops. On peut déplacer cette plage pour l'avoir à PO ou plus loin, mais en dehors, il faut compenser en EV, et pas toujours de la même valeur. Alors si en plus il faut se trimballer un abaque de correction pour chaque objectif qu'on a modifié, je préfère en rester à la touche verte. Et tant pis pour le P-TTL...


N'empêche que... Si on en est là, c'est apparemment parce que le retour mécanique d'ouverture a disparu de la monture K. Si Pentax nous le rendait, ça permettrait au moins de faire de l'Av proprement. Ou alors, ils pourraient nous pondre un firmware dans lequel on puisse indiquer la valeur d'ouverture maximale en même temps que la focale pour le SR. Ça résoudrait également le problème en permettant à l'utilisateur de faire de l'Av en faisant coïncider la valeur d'ouverture choisie sur l'objectif avec la valeur entrée le boîtier. Ensuite, stopdown et hop.

Il me semble d'ailleurs que c'est comme ça que les boîtiers experts Nikon gèrent les objectifs à ouverture manuelle...

peut-être une idée coté peinture en allant du coté des centres auto,
il existait des kit de réparations pour les résistances de dégivrage arrière, ce n'étais rien d'autre qu'une peinture (ou plus certainement vernis) conductrice !
peut-être à voir...

Chercher un vernis epoxy conducteur sur Google, du genre de ceux utilisés pour réparer les circuits imprimés.

Pour isoler, chercher un vernis epoxy isolant...

J'avais pensé au vernis, mais plus vernis à ongle (mais il n'aurait jamais tenu bien longtemps).

Merci Sid pour ce rapport, mais démonter le boitier je trouve cela violent.

Le plus dur est sera de faire tenir la "goutte" conductrice qui rentre en contact avec le plot A.

Je vais lire tout ça.

Merci à tous.

Pour isoler, un petit creux à la perceuse (sur colonne ?) et empli de colle epoxy (très solide).
Pour faire contact, bah la monture.

darky_mtp a écrit:Pour faire contact, bah la monture.

Pour le contact A, ça ne suffit pas, il faut que le contact dépasse, parce que son homologue est en retrait sur la monture du boîtier.

Ah oui, ce truc la, bah c'est mort alors
Il faudrait mettre une bille avec un ressort.

En fait, l'idéal, ça serait de piller la baïonette d'un objectif A ou plus récent qui serait mort ou au rebus... Mais là encore, ça veut dire démontage [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

darky_mtp a écrit:Pour isoler, un petit creux à la perceuse (sur colonne ?) et empli de colle epoxy (très solide).
Pour faire contact, bah la monture.

et si on plante une bille d'étain (ou autre) dans la colle ? ça pourrait marcher

En jouant sur l'élasticité de la colle une fois sèche ? J'ai peut que la bille finisse par tomber.

bille d’étain : rabotage et donc copeaux à chaque rotation.
Le plus simple avec les moyens du bord serait peut être de modifier le boitier pour doubler ce contact et permettre de forcer la détection d'un A.
On pourrait par exemple ajouter un ILS (pour garder la tropicalisation) ou un poussoir à enclenchement.

Je n'ai vraiment pas envie de toucher au boitier...

Au pire ça va se finir avec une provision de "stock+alu" mais à l'occasion je testerai le vernis epoxy + peinture conductrice (je me demande si les dosettes pour faire les retouches à la carrosserie d'une voiture son conductrice, je dois en acheter une pour la mienne, encore un qui a reculé sans regarder en ville je vais éviter que ça ne rouille).

Je remonte le sujet pour vous dire que je n'ai pas oublié ce projet.
Il avait été mis de côté mais là je pense avoir trouver des colles qui pourraient marcher.

Je vais faire des tests avec un bouchon de boitier parce que je me dis qu'en cas de raté ça sera coton pour l'enlever de la monture...
Du coup ça va faire des couches en plus pour court circuiter tous les contacts mais tant pis.

Ca fonctionne avec du vernis conducteur. Je pourrai te donner les références de ce que j'ai utilisé dès que j'aurai remis la main sur le flacon (je viens juste de déménager et c'est dans un carton, mais lequel ?).
Pour la mise en pratique, il suffit de déposer une grosse goutte de vernis sur le plot rentrant et d'attendre 24 heures. En séchant, le vernis diminue en volume et ne dépasse plus de la monture.
Ce système est resté en place plusieurs mois (sur le K10 de madame); je l'ai enlevé il y a peu de temps avec un cure-dent. Désolé, pas pris le temps de faire une photo.

Je confirme que ça permettait de faire des photos au flash en P-TTL avec des "M" (dont j'ai plié l'ergot) mais comme le dit Sid, il reste de gros soucis d'exposition. En gros, plus on ferme le diaph, et plus le boitier a tendance à surexposer (tests effectués avec M85 f/2 et M135 f/3.5). Par contre, je ne comprends pas le système de Lazare; en pliant l'ergot et court-circuitant le plot A, le boitier croit que l'objectif est à PO. Si tu t'amuses à fermer aussi sur le boitier, tu vas forcément partir en sur-ex vu que le boitier croit qu'il va devoir/pouvoir fermer le diaphragme.

Si tu retrouves la référence je veux bien, pour ma part je pense prendre ces deux là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Un pour isoler la monture de l'objectif au niveau du plot A, et par dessus une goutte du conducteur pour faire contact avec le plot.

Par contre, je ne comprends pas le système de Lazare; en pliant l'ergot et court-circuitant le plot A, le boitier croit que l'objectif est à PO. Si tu t'amuses à fermer aussi sur le boitier, tu vas forcément partir en sur-ex vu que le boitier croit qu'il va devoir/pouvoir fermer le diaphragme.

Mais si tu règles le diaph sur le boitier alors que tu es à PO il va calculer la vitesse, là tu mémorises l'expo PUIS tu fermes le diaph après seulement. Là ça devrait le faire, c'est comme avec un KA sauf que c'est toi qui actionne le diaph et non le boitier (mais les étapes sont dans le même ordre : Visée à PO - Selection du diaph - Calcule de l'expo - Verrouillage expo - fermeture du diaph - déclenchement).

Si tu règles d'abord le diaph à la bague, puis au boitier, oui le boitier se croit à PO et calcule l'expo à partir de l'objo déjà fermé en se disant qu'il va encore plus fermer ensuite.

Sid a écrit:En fait, l'idéal, ça serait de piller la baïonette d'un objectif A ou plus récent qui serait mort ou au rebus... Mais là encore, ça veut dire démontage

C'est ce que j'ai fait avec la monture arrière de mon 35-70 qui était devenu inutilisable et que j'ai monté sur le 50mm. Néanmoins j'ai été amené à effectuer du travail de perçage sur la bague pour isoler deux contacts et un troisième perçage sur l'objo pour l'utilisation de la bille, j'ai réussi mais cela demande de bien préparer le travail que l'on veut faire, donc pas mal de doigté...

Le démontage de la bague ne présente pas de difficultés particulières, faire gaffe de ne pas perdre de pièces, et de repérer s'il m'en souvient la position de la bague de diaph, vu que cette modif date de deux ans....

Arpegius a écrit:Si tu retrouves la référence je veux bien, pour ma part je pense prendre ces deux là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un pour isoler la monture de l'objectif au niveau du plot A, et par dessus une goutte du conducteur pour faire contact avec le plot.

Ca ressemblait beaucoup à celui-ci. Je n'ai pas utilisé d'isolant.

Mais si tu règles le diaph sur le boitier alors que tu es à PO il va calculer la vitesse, là tu mémorises l'expo PUIS tu fermes le diaph après seulement

Je n'ai pas essayé comme ça; je serais curieux de voir si la mesure d'expo est plus juste.

en fait, dans la méthode de lazare, le bout d'alu en contact avec le plot A n'était pas en contact avec la bague, il n'y avait donc pas de conduction entre les deux, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait un isolant.

Pour ma part je ne peux pas partir d'une bague KA, les trous ne sont pas les mêmes que ceux d'une bague leitax.

Chris 93 a écrit:

Arpegius a écrit:Si tu retrouves la référence je veux bien, pour ma part je pense prendre ces deux là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un pour isoler la monture de l'objectif au niveau du plot A, et par dessus une goutte du conducteur pour faire contact avec le plot.

Ca ressemblait beaucoup à celui-ci. Je n'ai pas utilisé d'isolant.

Mais si tu règles le diaph sur le boitier alors que tu es à PO il va calculer la vitesse, là tu mémorises l'expo PUIS tu fermes le diaph après seulement

Je n'ai pas essayé comme ça; je serais curieux de voir si la mesure d'expo est plus juste.

Avec la neige je n'ai pas encore reçu le vernis...

As-tu essayé de faire la manip dans l'ordre que j'ai suggéré, trouves-tu que cela marche mieux ?

(dans l'attente de mon colis, je pense que je vais essayer le papier d'alu sur tous mes manuels, histoire de voir ce que ça apporte... Oui je sais il aurait fallu commencer par là)

Sinon je travaille sur une "version améliorée du principe" (même s'il n'existe pas encore) :
Le principe serait un cercle de papier de la taille de la monture, très fin, avec un vernis conducteur sur les contacts, plus une couche : "isolant+conducteur" sur le plot A.

Ce qui ferait un objet solide, sans pour autant effectuer une opération sur l'objectif, ce qui laisserait le choix de l'utiliser ou non, et d'une manière un peu plus solide que le papier d'alu.

Cependant il faudra faire des tests, ça va devoir être fin pour conserver l'infini.

Je vous tiens au courant.