Bonsoir,

J'avoue avoir fait pas mal de lecture sur le sujet mais sur le plan pratique, il y a un bloquage psychologique .

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer simplement comment mettre en pratique ces notions fondamentales sur le terrain avec le K10D.

Merci pour vos lumières !

Je sens que tu te poses bcp trop de questions ...

Les réponses viendront petit a petit , au cours d'utilisation, et etre bardé de connaissances risque de te faire perdre des bonnes tofs au feeling car tu voudra absolument regler tout parfaitement !

Bon c'est qu'un avis ...

Maintenant pour te répondre c'est simple ...

Quand tu connais l'hyperfocale pour ta focale/ouverture (/boitier, mais la c'est sousentendu)
Il suffit que tu regles la MAP a cette cette distance (hyperfocale) .. et du coup tout qui sera de (1/2)*hyperfocale (metres de toi) à l'infini sera NET ...

C'est une aide en tofs de nuit par exemple , pour ne pas faire jouer l'af qui pourrait se planter ...

Bonsoir,
ça permet aussi de prendre vite fait des photos de rue sur le vif, sans réglage, avec une focale fixe sans autofocus.
Allez, un petit exemple :
- bien fermer son diaphragme, par exemple sur f16 (quand on ferme on obtient la netteté plus près de soi ; mais trop fermer peut être gênant car trop peu de lumière entre)
- mettre l'infini (le "8" couché) de la bague de mise au point sur la marque de mise au point.
- lire le chiffre apparaissant en regard de 16 : sur mon SuperTakumar 35mm c'est entre 2 et 3, à environ 2,33. Le 16 de l'autre côté n'indique rien, il est au delà de l'infini donc : ce sera net ainsi de environ 2,40m (en arrondissant) à l'infini. Donc, pratique dans la rue.

- Tu aimes les questions? voici une réponse : si tu mets alors le "2,3" sur la marque de mise au point, sur le 16 à gauche tu lis "infini" et même plus (lol) ; et à droite "1,2" donc ainsi ce sera net de 1,2m à l'infini.
- Attention si tu es en tout manuel : il faut faire varier le temps d'exposition pour ne pas être sous-exposé. En priorité ouverture, c'est ok
- encore un chiffre : à F11, je suis net de 3,10m environ à l'infini (ou en jouant, de 1,60m à l'infini).

Fais plein d'essais à vide, apprends à connaître ton objectif pour ne pas galérer à chaque fois et n'oublie pas... de ne pas faire tourner la bague de mise au point par mégarde... je sais de quoi je parle grrrr quand je prends vite une photo avant de me rendre compte que j'avais tout déréglé en tenant l'appareil pendant ma promenade!

Hello,
je suis d'accord : la pdc est plus importante quand on ne se met pas sur l'infini direct. Mais pour cela il faut tout de même d'abord passer par l'infini pour lire son échelle sur l'objectif et se caler ensuite sur le nombre indiqué.
C'est ce que j'ai écrit mais j'ai peut-être fait une boulette en sautant une ligne : ça donne après relecture effectivement l'impression que mon explication s'arrêtait avant (d'autant que j'ai un "déclanches" au lieu de "déclenches" et oublié aussi de finir l'expression "ou en jouant avec l'hyperfocale") Est-ce que je fais un "edit" ?
En revanche avec des objectifs qui ne sont pas en grand-angle, il faut tout de même fermer comme un goret pour avoir la mise au point nette trop loin. Avec mon 50mm, l'hyperfocale est à 5m à f8 )
Mais là j'avoue ne pas comprendre. Aurais-je tout faux? j'étais certain que l'hyperfocale à 5m voulait dire "netteté à partir de 5m". D'après ton explication, ce serait à la moitié? (donc au quart de la valeur indiquée quand on se cale sur l'infini?) Le cas échéant, effectivement, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi car j'étais souvent juste niveau diaphragme/vitesse même en 400asa.
Si j'ai vraiment tout faux, j'efface mon post (et avec joie car je vais oser mes photos argentiques de rue en hyperfocale avec plus de lumière et de vitesse! et aussi avec des sujets plus proches, en passant comme ça et hop )

Hello
Pour la définition et les applications j'avais appris ceci : http://100iso.free.fr/cours/hyperfocale.htm

où si je lis bien l'hyperfocale indique à partir d'où c'est net et non avec une division par 2.
Où est l'erreur?

Super alors, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi! ce que je n'osais pas faire faute de lumière par temps grisou ou en fin d'après-midi. Merci beaucoup! je vais mieux l'utiliser
Et je vous souhaite de bonnes fêtes !

L'hyperfocale est une moyenne de deux valeurs : la premiére est le premier plan et la deuxième est en général l'infini (ce sont des exemples). Si on prend comme objectif le 18 55, en suivant les indications de distances sur la bague de map, imaginons que nous voulons réaliser une photo descriptive (plusieurs plans nets), nous allons estimer le premier plan disons à 1 metre (des fleurs dans une prairie par exemple) et ce qui ce trouve en arrière plan (colline, montagne, ciel et nuages) à l'infini. Pour trouver l'hyperfocale, il suffit de mettre la valeur intermédiaire sur la bague de map. Evidement plus on veut des plans nets, plus il faut fermer le diaph, l'idéal étant d'avoir un trépied pour l'appareil.

selon wikipedia "L’hyperfocale est la distance minimum ou les sujets seront net quand on réglera la bague de mise au point sur l’infini."

la pratique et l'optique demontrent qu'en reglant le focus sur l'hyperfocale la pdc va de la moitié de l'hyper jusqu'a l'infini

toujour wiki:
"Ici l’utilisation est la même, mais la réflexion du photographe est
sensiblement différente. Prenons le même boîtier cette fois équipé d’un
35 mm à f8 (plus adapté au reportage). Vous calculeriez une hyperfocale
de 4,64 m puis en divisant par 2, une distance mini de 2,32 m.
Le photographe règle alors sa bague de mise au point aux environs de
4,64 m et ne se soucie plus alors de sa mise au point. Il se contentera
de rester à bonne distance du sujet principal (>2,32 m)."

en pratique donc ....... c'est tres pratique

Je viens de trouver une explication claire sur le net ici :

http://www.arnaudfrichphoto.com/technique-photo/profondeur-champ-hyperfocale.htm

Net à l'infini n'est pas une fin en soit en photos de rue ou de reportage.
Une méthode que j'utilise avec un 28mm (argentique):
ouverture f 8, aligner le repère infini sur l'echelle de profondeur de champ à la valeur d'ouverture plus 1 soit f11.
On obtient ainsi une zone de netteté (relative) qui s'étend de 1,20m à 20m environ, largement suffisante en photo d'action.
Indispensable: mode mise au point "manuel" et immobiliser la bague de mise au point avec du gaffer pour ne plus avoir le soucis (et la perte de temps) de verifier le réglage.
100% de résultats garantis.

Oui, c'est à la fois simple et compliqué.
La théorie est très simple, mais en pratique, il faut apparemment tenir compte du coefficient de conversion des focales 24*36 en focales numériques (coef. de 1,5 pour le K10D).
Donc la vraie formule serait pour nous :
h = f x f x 0,1125 / o
Avec :
– f, focale de l'objectif (numérique) en milimètres
– o, ouverture (1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 etc…)
– h, distance hyperfocale en mètres

À confirmer cependant.

Pour le 18-55 du kit, par exemple, ça donnerait ceci, sur 18mm à f:11 :
f = 18 x 18 x 0,1125 / 11
f = 3,31 mètres

Ce qui voudrait dire qu'avec une m.a.p. établie sur une distance de 3,31 mètres, tout ce qui irait de 1,66 mètres à l'infini serait net.

@ brunobdr :
oui, c'est simple de comprendre la théorie, que le capteur du K10D est 2/3 plus petit que du 24x36 donc du 16x24 à priori, et donc que la focale d'un objectif calculée pour un 24x36 n'est plus la même que celle de notre capteur.

Ce qui est moins simple, c'est de savoir où appliquer ou non les conversions. D'après ce que j'ai lu par ci par là sur internet, sans jamais avoir trouvé de réponse précise, il faut non seulement appliquer le coefficient au c.o.c. (qui est donc de 0,02 pour notre K10D), mais il faut aussi l'appliquer pour la focale de l'équation. Le mieux serait une vérification empirique.
Donc l'équation est simple, mais elle est prévue pour les argentiques au départ, et c'est pas évident de trouver les infos pour savoir où et quand appliquer le coefficient avec un numérique (capteur plus petit donc).

La formule et prévue pour la photo, et l'optique c'est l'optique, . la formule est simple h = f^2 (CXd) avec f = focale, c= cercle de confusion et d = ouverture. quelque soit le boitier, sa caractéristique est exprimée par le cercle de confusion .
cette formule s'applique à tous les types de boitier et pas spécialement pour les 24x36, il n'y a pas lieu de convertir les focales .

la conversion des focales est un artefact de même nature qu' un zoom numérique

et c'est quoi la valeur du cercle de confusion du K10D????

0,019

unité???
parceque j'ai un truc qui dis 0,02mm, donc mm je présume?

au fait, ça correspond a quoi un cercle de confusion sur un apareil photo numérique??????
parceque pour l'oeil j'ai bien saisi le pb mais pour un capteur j'ai du mal