MAP pour la photo d'étoiles

Mon problème est de faire la MAP à l'infini... cette nuit j'ai essayé avec divers objectifs (21, 50, 100, 60-250) et pour tous les étoiles sont floues quand je mets la bague à fond vers l'infini.


Je viens de regarder les divers fils sur le sujet de la photo d'étoiles, pour chercher la meilleure solution...

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mentionne que c'est une galère et suggère de faire la MAP sur la lune. Mais je n'avais pas de lune. Puis suggère d'utiliser l'hyperfocale, mais je veux avoir le diaphragme ouvert à au moins f/2.8, et donc c'est dur d'avoir les étoiles nettes. Puis de faire la MAP à l'infini de jour et de fixer la bague avec un scotch, mais cette nuit c'était trop tard pour faire la MAP de jour.

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] suggère «MAP à l'infini : Lorsque tu arrives en butée tu reviens de 1 à 2 mm de l'infini. Le rendu est optimal» ; c'est ce que j'ai fini par trouver comme technique, mais je ne trouve pas ça satisfaisant (et ça ne peut pas marcher avec un objectif comme le 18-135 qui n'a pas de butée sur sa bague de MAP).

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] indique «La MAP (manuelle), et c'est certainement la plus délicate étape du shooting» et propose l'idée d'«utiliser le live view+loupe». J'avais aussi essayé cela, mais c'était trop sombre.


Quant à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ils n'abordent pas cette question pourtant fondamentale.


J'ouvre donc un nouveau fil pour discuter spécifiquement de ce problème, éventuellement objectif par objectif.
Comment faites-vous ?

...mais cette nuit c'était trop tard pour faire la MAP de jour.

Bin..., d'un sens, tu as fait la lumière sur le point noir.

Voilà, en te souhaitant des contributions plus utile que celle-ci.

Pourquoi vouloir 2.8 à tout prix ? Ca te complique fortement la tâche (et tu vas perdre en piqué selon l'objectif).
Pour la lumière, essaie plutôt de jouer sur l'iso ou sur la vitesse (sachant que les étoiles bougent, tu seras vite limité en vitesse).

Sinon tu peux peut-être t'aider du liveview en le grossissant + un iso élevé si c'est trop sombre (et après tu ramènes l'iso à la valeur voulu.

De mémoire (ça doit faire 2 ans que je ne l'ai pas fait), je repérerai où j'étais à l'infini sur la bague de MaP en plein jour (parce que c'est parfois pas pile sur le symbole infini) et je fermai le diaph (entre f4 et f8) pour assurer.

Arpegius a écrit:Pourquoi vouloir 2.8 à tout prix ? Ca te complique fortement la tâche (et tu vas perdre en piqué selon l'objectif).
Pour la lumière, essaie plutôt de jouer sur l'iso ou sur la vitesse (sachant que les étoiles bougent, tu seras vite limité en vitesse).

La vitesse est limitée par le déplacement du ciel, en effet.
Je n'ai pas l'astrotracer.
D'après mes tests d'hier soir, 30s est OK pour 21mm, 10s est OK pour 100mm, et 5s est OK pour 250mm, sachant que OK signifie un peu de bougé, mais pas trop.

Les ISO sont limités par le bruit. 1600 ISO est bien, 3200 ISO moins bien apparemment. Peut-être qu'avec le bon logiciel de traitement du bruit je pourrais monter plus en ISO.

Donc expérimentalement ça me fait une ouverture de f/2.8 (environ) qui n'est pas gênante avec le DA 21/3.2, le FA 50/1.4 ou le DFA 100/2.8 WR. Et avec le 60-250 j'ai choisi f/4 et 3200 ISO parce que je n'ai pas f/2.8. En fait, avec le FA 50/1.4 je peux  même ouvrir à f/2 et ça passe. À f/1.4 on voit le mauvais piqué de l'objectif. Peut-être que sur K-5 IIs ou sur K-3 il faudrait fermer un peu plus, le capteur ayant une meilleure définition.

Arpegius a écrit:Sinon tu peux peut-être t'aider du liveview en le grossissant + un iso élevé si c'est trop sombre (et après tu ramènes l'iso à la valeur voulu.

J'ai essayé le liveview, mais sans changer les ISO, et c'était trop noir. Je ne savais pas que les ISO avaient un impact sur la visée (je n'utilise quasiment jamais le liveview).

Arpegius a écrit:De mémoire (ça doit faire 2 ans que je ne l'ai pas fait), je repérerai où j'étais à l'infini sur la bague de MaP en plein jour (parce que c'est parfois pas pile sur le symbole infini) et je fermai le diaph (entre f4 et f8) pour assurer.

Oui, faire la MAP à l'infini en plein jour aurait été la solution, mais il ne faisait plus jour, et il n'y avait pas de lune (ce qui est une bonne chose) et je n'avais pas de clocher éclairé au loin.

J'ai quand même réussi quelques photos, comme la voie lactée par exemple ci-dessous. Mais mes photos de la galaxie d'Andromède ont un flou de MAP que je n'avais pas vu au moment de la prise de vue.
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Personnellement pour caler mon expo et ma map je fait des prises de vues "test" en montant les isos un max (genre 10000 et +) avec mon diaph définitif souhaité et une vitesse "rapide".

Ensuite je vérifie que l'expo et la map me conviennent (zoom un max sur l'écran)

Puis je convertie mes isos/vitesse en fonction de ma vitesse limite (dépendante de la focale = loi des 500) pour faire mon/mes cliché(s) définitif.

Du coup pas de surprise d'expo ou de map après des pauses de 30sec (  )... on économise du temps et de la chauffe-capteur...

Chafou a écrit:Personnellement pour caler mon expo et ma map je fait des prises de vues "test" en montant les isos un max (genre 10000 et +) avec mon diaph définitif souhaité et une vitesse "rapide".

Ensuite je vérifie que l'expo et la map me conviennent (zoom un max sur l'écran)

...

Du coup pas de surprise d'expo ou de map après des pauses de 30sec (  )... on économise du temps et de la chauffe-capteur...

Exact, je fais pareil pour mes poses longues : 1 cliché à iso max (ou moins si ça suffit) pour vérifier le cadrage. On économise aussi beaucoup de batterie (mon k5 pompe beaucoup en pose longue).

Ptitboul a écrit:La vitesse est limitée par le déplacement du ciel, en effet.
Je n'ai pas l'astrotracer.
D'après mes tests d'hier soir, 30s est OK pour 21mm, 10s est OK pour 100mm, et 5s est OK pour 250mm, sachant que OK signifie un peu de bougé, mais pas trop.

Tout à fait ! Plus ta focale sera courte et moins le déplacement des astres sera visible, ce qui te permet de gagner en temps de pose.

Sinon, à défaut de Lune pour la Map, tout objet à plus de 50m devrait suffire à faire une map à l'infini (voire même plus près selon l'objectif) comme un réverbère ou autre.

Bon courage ! Ce n'est pas le plus facile, dis toi qu'on pioche tous au début (là si je devais en refaire je galèrerais)

La manière la plus simple que j'ai trouvé était effectivement Liveview + loupe.

Il y a forcement une étoile qui sera suffisamment vrillante pour faire la map dessus (la map est bonne quand l'étoile est la plus ponctuel possible.

.....de toute façon, si tu n'a pas d'étoile point de repère visible.....comment tu fais pour cadrer ?  

J'ai essayé hier soir, et la méthode LiveView ne marchait pas. J'ai pu cadrer en regardant dans le viseur, mais en LiveView, même à 51200 ISO, je ne voyais pas d'étoile. Je précise que c'était avec le 60-250 ouvert à f/4.

J'ai donc essayé de faire la MAP en prenant des photos à 51200 ISO en bougeant petit à petit la bague de MAP, mais le résultat n'est pas concluant.
Ma cible était encore la galaxie d'Andromède, il y a autour plein d'étoiles qui devraient être ponctuelles.

Slt,
la map va dépendre notamment de l'objectif que tu utilises.
On conseille souvent de repérer de jour sur la bague de mise au point l'endroit où on est net jusqu'à l'infini (qui ne correspond pas forcément à la marque de l'infini sur l'objo) et de faire une marque pour la retrouver de nuit ^^.
Je sais pas exemple que sur le 12-24 on peut se mettre sur l'infini et c'est OK, par contre ce n'est pas le cas sur le 16-50 (à 16mm) par exemple, où il faut revenir en arrière de qq millimètres.
Et ça doit être encore un peu plus chiant sur des focales plus longues ^^.