Bonjour,
voici le soucis qui m'amene vers vous..

Lorsque je veux faire declencher mon flash cobra en 2eme rideau avec mon K20D, il se déclenche au 1er rideau ...Et rien aprés.

Que faire pour que celui-ci se déclenche bien au 2eme rideau ..Sachant que j'ai bien selectionner l'option en passant par le menu FN .

merci par avance de votre aide

Salut ponpon27,

Je me suis posé la même question il y a peu de temps. Le réglage ne se fait pas au niveau du boitier mais au niveau du flash. Quel modèle utilises tu ?

Alors, j'ai un flash METZ 48

Sujet déplacé dans flash.
Voir le mode d'emploi du flash.

bon ok merci..je m'y attacherai demain alors... merci

Pour le 2ème rideau page 37 et 40 du mode d'emploi.

Pour la synchro lente c'est au niveau du boitier, mais je n'utilise jamais (trop galère pour avoir des photos non floues) et je n'ai pas en tête le réglage pour le flash intégré. Avec un cobra c'est tout simple il suffit de choisir judicieusement une vitesse lente en Tv ou M en fonction de la luminosité.

Merci beaucoup pour votre aide ... je devrai m'en sortir maitnenant.

merci

bonjour,
Surfing t'a donné la réponse pour le 2 éme rideau.
Pour la synchro. lente cela s'apparente au fill-in en exterieur.
[b]Cas de la synchro. lente[/b] :
C’est le même principe que le [i]fill-in[/i], mais en intérieur. Il s’agit d’équilibrer la [i]lumière ambiante[/i] (ou l’arrière-plan) et l’éclairage dû au flash (sur l’appareil ou déporté) . Utile en portrait, photos de fleurs ou de natures mortes, elle peut être aussi utilisée en spectacles ou en cérémonies, car elle permet le [i]respect de l’éclairage du sujet[/i] et de modeler celui-ci.
La procédure est la suivante :
1- [i]mode priorité ouverture[/i] A (de préférence afin , avec un objectif lumineux, d’avoir le contrôle de la PdC ) et [i]zone centrale[/i] pour la [i]mesure d’exposition[/i]. (jouer sur la valeur de la sensibilité en cas de lumières faibles).
2- faire la [i]mesure d’exposition[/i] sur l’arrière-plan (contrôle de la vitesse qui devra être
> 1/30s. pour éviter [i]le flou de bougé[/i] ). [i]Enregistrer cette mesure[/i] par appui sur le bouton
[b]AE-L[/b] ou « [b]*[/b] » chez Canon.
3- le flash étant allumé et sur x-TTL, ou sorti ( flash intégré) , réglage de préférence en second rideau, prendre la photo.
L’éclair va illuminer le sujet principal (durée de l’éclair fonction de la distance flash/sujet) et le boîtier enregistrer la photo avec la mesure d’exposition effectuée sur l’arrière-plan.
Cette technique est utile aussi en intérieur lorsqu’une fenêtre provoque un contre-jour du sujet placé à coté de celle-ci.
[i]Limite d’utilisation[/i] : les sujets en mouvements rapides (photos sportives en salle notamment) car risque de dédoublement du sujet visé, bien que le réglage au second rideau donne une impression de « filé ».
(extrait d'un article sur les flashs rédigé par Myrddin13)
cordialement
myrddin13

Merci Myrddin pour cette explication précise et utlie.

J'ai fait de la synchro lente (faut bien tout essayer...) toujours en manuel boitier et sans mémorisation d'exposition. J'explique pour ceux que ça pourrait intéresser avec un flash cobra.


D'abord à quoi ça sert la "synchro lente" ? A éviter d'avoir un sujet éclairé sur fond noir, comme l'a dit Myrddin à équilibrer l'éclairage du sujet par le flash et celui de l'arrière-plan essentiellement par la lumière ambiante.

Le P-TTL permet ça très simplement: en mode M, quelque soit le réglage du couple vitesse-ouverture sur le boitier, le flash va exposer correctement le sujet principal (à la condition évidente qu'il y ait un manque de luminosité et que la puissance du flash soit suffisante).


Que vais-je faire pour une photo sans synchro lente ("normale"....) en P-TTL ? Je choisis en mode M boitier une vitesse assez rapide (1/100 par exemple) pour éviter mon flou de bougé et je choisis l'ouverture qui me donne une pdc suffisante. Evidemment 100 ou 200 ISO.
Je fais (la MAP et) la mesure d'expo sur le sujet principal comme pour une photo de jour (en central pondéré s'il y a des gros écarts de luminosité, en matriciel si la luminosité est homogène), l'indicateur sur ma barre d'IL du viseur m'indique une sous-ex importante (même si ça clignote c'est pas grave !), tout va bien, je shoote et le boitier commande l'éclair pour que le sujet principal soit correctement éclairé.


Comment faire la synchro lente ? Exactement pareil, sauf qu'il faut choisir une vitesse lente. Le principe est hyper-simple: plus la vitesse est lente, plus l'arrière-plan est éclairé par la lumière ambiante, donc plus il est visible. Le boitier réglera une puissance du flash moins importante pour que le sujet principal soit tout aussi bien éclairé (puisque la mesure d'expo est faite sur lui) et le fond sera davantage visible, éclairé par la lumière ambiante (et un peu par le flash, mais comme l'éclair est moins puissant c'est bien la lumière ambiante qui reprendra le dessus).

Pour essayer: flash P-TTL, mode M boitier, un sujet et une lumière d'ambiance éclairant l'arrière-plan. Commencer à 1/100 f/8 (par exemple), 100 ou 200 ISO évidemment. Puis diminuer la rapidité sans toucher à l'ouverture, par exemple 1/60, 1/30, 1/15, 1/6,...: l'arrière-plan éclairé par la lumière ambiante va apparaître progressivement de plus en plus alors que le sujet principal sera toujours correctement exposé.


En résumé, une photo en P-TTL se faisant de préférence en mode M boitier, la seule différence entre une photo en synchro lente (arrière-plan éclairé par la lumière ambiante) et une photo "sujet sur fond sombre" est le choix sur la mollette d'une vitesse beaucoup moins rapide.



Les inconvénients ? Pour avoir un vraiment bon éclairage d'un arrière-plan un peu lointain il faut souvent des vitesses bien lentes, pour lesquelles un trépied peut être indispensable (risque de flou de bougé) et c'est incompatible avec des mouvements en arrière-plan (même si en second rideau c'est moins moche). C'est quand même une bonne méthode pour avoir des photos floues.

bonjour,
Surfing tu as très bien expliqué l'utilisation du flash en synchro. lente.
Mais tu dois signaler que cela est utile dans tous les modes sauf en mode automatique.[u]
Par ailleurs tu mets ton boitier systématiquement en manuel M donc c'est toi qui choisit le couple vitesse- diaphragme et donc pas utilisation du mode P-TTL avec le mode priorité ouverture Av (on se fixe le diaphragme et le boitier calcule vitesse et sensibilité résultantes), ce qui est tout de même bien pratique pour contrôler l'exactitude de ces valeurs ( voir si la vitesse n'est pas trop faible en cas de mouvements des sujets) et surtout sa PdC.
Tu shuntes aussi l'enregistrement de la mesure d'ambiance par la touche AE-L c'est aussi nécessaire pour éviter ( en mode A) d'avoir à modifier la vitesse de l'obturateur et automatiser l'utilisation de la synchro.lente (pense aux débutants qui se servent de leur flash).
Tu es un fervent du mode manuel mais je pense que les technologies modernes mises à disposition (pour faciliter la tâche des débutants) sur nos appareils sont quelques fois utiles pour gagner du temps ou si on ne comprends pas tout dans les paramètres photographiques.
cordialement
myrddin13

bonjour,
j'ai lu quelque part (cours de Strobist je crois) que la sous exposition à compenser par le flash devait être au maximum de 2 EV pour ne pas dénaturer la scène.
Qu'en pensez vous?
Est ce qu'en utilisant des vitesses lentes on peut se permettre de récupérer plus que 2 EV?

bonjour,
Extrait de Stroblist en français :
"Commençons avec l'exemple de l'équilibre entre le flash et la lumière ambiante dans une pièce à l’intérieur. Dans cet exemple, nous utiliserons le flash comme lumière principale et la lumière ambiante comme lumière auxiliaire. Au temps de Néandertal, vous auriez installé le flash sur l’appareil photo (à ce moment, vous devriez penser « il garde le flash sur l’appareil photo : c’est mal ! ») ; vous auriez réglé votre ouverture sur f/8, et votre temps d’exposition à la vitesse de synchro maximale.
Résultat : une très bonne profondeur de champ, un éclairage atroce. Nous les humains, aimons généralement éclairer nos intérieurs à 1/60ème de seconde, f/4 et ISO 400. Bien que cela consomme rapidement l’énergie fossile et envoie le climat planétaire dans une spirale infernale, cela fonctionne parfaitement pour les photographes. Ce niveau d’éclairage offre une grande souplesse, et nous l’utiliserons pour introduire l’équilibre entre le flash et la lumière ambiante.
Donc sans flash, vous photographierez à 1/60ème, f/4 et ISO 400. Et vous serez souvent content avec ce réglage. Allez à 1/125-f/2.8 si vous voulez de la vitesse, ou 1/30-f/5.6 si vous avez besoin de profondeur de champ. Mais c’est aussi une position à partir de laquelle vous pourrez créer un look équilibré avec la lumière ambiante et le flash. Et c’est ce dont il s’agit ici.
Nous allons utiliser le flash comme source principale, et la lumière ambiante comme source auxiliaire. En supposant que vous avez résolu les problèmes de couleur entre le fluorescent, la lumière du jour, et le tungstène (ce que nous étudierons après ce chapitre), vous avez maintenant deux sources de lumière cohérentes : la lumière ambiante et le flash . En gardant à l’esprit l’exposition de départ à 1/60ème, f/4, vous voulez réduire la lumière ambiante, de disons 2 stops. Ça vous donnera votre zone d’ombre mais avec du détail. En supposant que votre appareil peut synchroniser à 1/250ème de seconde, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez rester à 1/60ème et aller à f/8, pour la profondeur, mais votre flash devra produire plus de lumière, pour compenser l’ouverture réduite.
Vous pouvez aussi garder l’ouverture à f/4, et utiliser 1/250ème de seconde, ce qui peut être un bon choix si vous utiliser des batteries LR6, et/ou que vous voulez des temps de recyclage plus rapides pour augmenter vos chances d’une bonne photo.
Vous pouvez aussi mélanger les deux et aller à 1/125ème et f/5.6. L’idée est de construire une exposition uniquement avec la lumière ambiante qui donne une sous exposition de 2 stops. Ce sera votre rapport d’éclairage. Vous pouvez choisir un autre rapport, mais 2 stops est un bon début.
Maintenant que vous avez une photo sous exposée de 2 stops, vous pouvez simplement régler votre flash manuellement jusqu’à que ce que votre modèle soit bien éclairé. Cette technique peut vous paraître expérimentale, et elle l’est sans l’être!
D’une part, cette technique d’éclairage est un peu comme le lancer de fer à cheval ou celui de grenades. Être proche de la cible est suffisant, tant que le résultat est présent. Vous allez peu à peu apprendre à juger ce que votre écran ou votre histogramme vous indique. L’avantage de cette est qu’elle est rapide intuitive.
Cela ne veut pas dire vous devez être fainéant. Être rapide est important parce que (a) vous n’avez souvent pas beaucoup de temps, et (b) vous voulez avoir des photos bien éclairées de votre modèle avant que sa patience ne se soit épuisée à force de vous attendre. Hé oui, votre designer à un travail aussi, il doit « designer », non ? Donc oubliez l’idée de votre flashmètre, et les dixièmes de stops, et apprenez à procéder au fil de l’eau.
Vous utiliserez votre éclairage plus souvent, et vos photos seront bien meilleures."
Philosophie des auteurs de Lighting 101 très proche des posts ci-dessus.
cordialement
myrddin13

bonjour,
En continuant sur la technique on peut aussi utiliser l'éclairage multi-flashs avec un flash esclave dirigé vers l'arrière-plan. En P-TTL aucune difficulté puisque la distance flash/sujet est prise automatiquement en compte et gère la durée de l'éclair.
cordialement
myrddin13