bonsoir..le reglage de l'exposition sur le k20d est elle necessaire au cas ou
l'on veut faire des photos avec peu de lumieres en augmentant les isos.
..je demande ca car en mode manuel si j'augmente ou je baisse l'exposition ca me regle automatiquement la vitesse.
donc je ne peut pas choisir une vitesse specifique tout en reglant l'expo comme je veux.
merci d'avance.

En principe si tu es en M, tu règles indépendament vitesse et ouverture.

merci..je suis d'accord ,donc pour moi l'expo ne sert a rien
il suffit que je mette les isos correpondant et avoir une bonne vitesse pour pouvoir faire la photo a bout de bras.
mais si je prends une photo ou il y a une forte lumiere devant
et que je veux surexposer pour pour que le reste derriere ne sois pas trop sombre..???
quand j'ai une bonne lumiere du jour je peux jouer sur l'expo pour ne pas avoir de lumiere cramée ou ne pas avoir trop de sombre autour.
j'espere que j'arrive a me faire comprendre..

je prendrais le problème à l'envers:
l'exposition (l'ouverture ?) permet de choisir une profondeur de champ: plus tu fermes, plus ta vitesse baisse, plus ta PDC augmente.
Les zizos s'adaptent en conséquence de la lumière reçue.
Donc, le + important est le mariage vitesse/ouverture et un bon équilibre devrait faire que ta photo avec une forte lumière devant n'ait pas un fond trop sombre. Mais de toutes manières, un APN même le + cher et le mieux réglé,avec le meilleur caillou dessus, ne rendra pas ce que voit l'oeil humain.
Il faut passer au post-traitement pour l'approcher !

je crois que je dois faire une erreur quelque part.
je parle du reglage de l'exposition avec le bouton sur le k20d juste en diagonal en haut du bouton "af" "plus ou moins" avec l'icone d'une ampoule.

Alors ça, ça permet de surexposer (ou bien de sous-exposer) en permanence selon ton choix. Les Pentax ont la réputation (méritée pour le K 10) de sous exposer nativement. Pour ce qui me concerne, je surexpose de 0,7 en permanence.

donc je peux me servir de cet option en mode manuel avec peu de lumirere et en augmentant les isos.

Si tu déplace à gauche le curseur, tu gagneras de la lumière. (jusqu'à + 2 Il sur le K10)

ok je te remerci..j'etais persuadé que cet option ne servait
que dans des conditions de lumieres suffisante sans avoir reccour a l'option iso.

je relis, et je pense que je dis une bêtise: ça ne marche pas en mode M

c'est ce que je disais au debut,en sous exposant ou en surexposant ca change automatiquement l'a vitesse.

la compensation d'expo c'est quand tu n'es pas en M

en M c'est toi qui choisi la bonne ou compense l'expo en jouant sur l ouverture ou le temps de pose

en M c'est toi qui regle tout
en p tout est auto mais tu peux varier le temps ou
l' ouverture au choix ou choisir la compensation d'expo
en av tu choisi l ouverture mais tu peux aussi jouer sur la compensation d'expo
ainsi de suite selon les mode

Je me permet de reformuler les explications concernant ce que tu appelles l'exposition papou63. En fait il s'agit de la correction d'exposition. Tout simplement une fonction qui permet de décaler la résultat de la mesure que fait la cellule de ton APN. Dans le cas de la position M, il s'agit simplement de décaler l'indicateur d'exposition dans le viseur. Dans cette position, ça n'a pas grand intérêt. Tu remarqueras dans le bas de ton viseur (optique, laisse tombé le LV, c'est une daube sur le K20) une échelle graduée vers le bas. En modifiant tes paramètre vitesse/ouverture avec les molettes, tu verras l'indicateur d'expo bouger dans l'échelle. Cela te permets de régler l'exposition. Le correction d'exposition est surtout utile dans le cas des fonctions sermi automatiques ou automatiques (pAV, Sv, TAV, P etc...). La sensibilité vient en 3° pour rendre possible le choix du couple vitesse/ouverture en fonction des conditions de luminosités.

Je t'invite fortement à te procurer l'excellent livre de Claude Taleigne sur le fonctionnement du K10, quasi similaire au K20. Il est très complet et en même temps pédagogique. Tu y trouveras toutes les explications nécessaires à l'utilisation de ton K20. ce livre ce trouve sur le net en téléchargement payant environ 10€. Je ne fais pas de pub, je ne connais pas personnellement C.Taleigne. C'est un appareil dit "expert" nécessitant une bonne maîtrise de toutes ces fonctionnalités pour obtenie les résultats souhaités.

Pour les problèmes d'ombre et de haute lumière que tu évoques, il s'agit de la grande différence qu'il y a entre une photo et ce que voit ton cerveau (l'oeil il ne voit rien....). En fait, ton cerveau fait ce que l'on appelle du HDR (High Dynamic Range), il analyse une scène en plusieurs fois. Il enregistre les hautes lumières, puis les ombres et les niveaux intermédiaires, ensuite il reconstitue l'image finale imprimée dans la mémoire. Une seule photo ne peut reconstituer sans traitement un tel effet. La solution la plus simple en cas de fort contraste consiste à exposé en utilisant la méthode "centrale pondérée" sur les hautes lumières pour mesurer l'exposition. Ta photo s'en trouvera globalement sous-exposée mais conservera du détail dans les hautes lumière. Le contraire fonctionne moins bien, les capteurs numériques n'aiment pas beaucoup les zones surexposées. Il faudra veiller à prendre la photo en RAW, beaucoup plus riches en information, en particulier en haute lumière. Ensuite, sur ton PC (ou MAC) tu utilise un logiciel de traitement du RAW, par exemple Pentax Laboratory 3 fourni avec ton APN. Il y a une fonction "récupération des ombres" qui te permettra...de récupérer les zones sous-exposées. Bien entendu, il y a une limite que l'on ne peut pas dépasser avec cette technique. Tu peux améliorer en surexposant un peut (1 ou 2 IL à peu près) les zones de hautes lumières, toujours en RAW et de faire 2 opérations au post-traitement, la récupération des ombres....et la récupération des hautes lumières! pour ça, il te faudra utiliser un logiciel un peu plus performant, genre DXO ou CAPTURE, SIlPYX, Adobe Lghtroom etc....

Une autre solution, peut-être même la meilleur mais aussi la plus délicate, tenir compte de ce problème pendant la prise de vue et construire ton image en intégrant ce paramètre. Les retouches sont aujourd'hui efficaces mais peuvent conduire à des résultats un peu artificiels.

Enfin, il y a la technique du HDR, cette technique est facile à trouver sur le net, de même que les logiciels nécessaires. Mais il faut prendre cette technique comme une approche artistique de la photo, et non comme le moyen d'imiter l'oeil, pardon, le cerveau humain....mais ça, ce n'est que mon avis.

J'éspère avoir été clair.

merci beaucoup "jbd" c'est parfaitement clair..
je vais deja beaucoup moins me prendre la tete sur ce reglage..